10 — 24 августа 2006, часть II  |  Начало — здесь

    От Олота сильно петляющее шоссе N-152 ведет на северо-запад по бортам изумительной красоты пышнозеленых глубоких долин. Это еще Испания, но дорожки настолько пиренейские, что картинки все-таки попали на эту, а не предыдущую страницу: видами N-152 можно полюбоваться, если кликнуть на фотографии слева под этим абзацем.

Это пока еще гуманные некрутые серпантины По трассе много карманов: чтобы припарковаться и поснимать

    Перед самой французской границей горное и достаточно пустынное шоссе вливается в европейскую трассу Е-9. Само пересечение границы — как и остальных границ Европы, с которыми сталкивались в прошлых поездках, никаких проблем не представляет. Сменился язык на вывесках, сменились товары в плотно окружающих трассу лавочках и магазинах придорожной торговли: пока в Европе не унифицированы цены, а никакой таможни на границе нет, приграничная торговля всякой мелочевкой остается очень выгодным и простым бизнесом.

     Вот еще мелькнул большой щит, на котором что-то написано по-французски и очень крупно нарисованы понятные без перевода пиктограммы, сообщающие где какой в стране лимит скорости. На автострадах — 130 км/час. Это радует: у нас впереди ожидаются относительно длинные перегоны, а при таком лимите поток на чистой платной магистрали будет дружно идти на 150. Триста километров за пару часов — это нормальный расклад, мы принимаем его к сведению.

    Первая наша цель расположена близко к границе, хотя до нее еще предстоит преодолеть платный новенький тоннель. Цель зовется Ax-les-Thermes, это, судя по разным описаниям, относительно большой горнолыжный курорт, значит, можно будет немного полениться и воспользоваться подъемником, чтобы разок подняться на горку без напряга. По размерам и расположению Акс, как фамильярно называют городок путеводители, должен быть в самый раз: пять с половиной тысяч жителей, высота около 700 метров, горнолыжные трассы спускаются прямо в город с окрестных горушек высотой чуть меньше 2 км. Отличное место для первого в отпуске выхода на действительно горные тропы.

Как обычно в моих очерках на сайте, за каждой картинкой на странице — фотографии размером побольше. Причем здесь показаны лишь небольшие фрагменты, так что если что-то заинтересовало, имеет смысл кликать по маленькому изображению, чтобы увидеть и деталей побольше, и фотографию целиком. Иногда оно того стоит ;) А если хочется совсем больших картинок, которые можно напечатать — пишите, вышлю исходные файлы...

   Как только поселились в местном отеле, а дело уже шло к вечеру, — рванули к подъемнику, чтобы наконец-то забраться повыше, откуда виды раскрываются, пусть даже под сероватым обложенным облакаим небом...

Вот они, первые виды с высоты А зимой здесь неплохие трассы должны быть... Вид на долину внизу А это уже сам Акс, т.е. Ax-les-Thermes

   Рядом с Аксом уже начинаются правильные хорошо провешенные тропы, участки транспиренейской тропы GR-10 (достаточно знаменитой, чтобы про нее даже книжки издавали). Сценарий прогулки привычный по Альпам: сначала доехать по технической грунтовке до какого-нибудь горного гидротехнического сооружения, а дальше вверх по ущелью по меткам тропы...

В Аксе горячие серные источники прямо в городе видны Пиренейские ущелья Вверх вдоль ручьев, от озера к озеру Впереди колючие вершинки

   Тут уже и панорамки можно поснимать, пусть пока не видов с высоты вдаль...

Горная вода У ручьев пасутся вот такие дикие лошади

   Дорога к резервуару начиналась от деревушки Мерен-ле-Валь, название которой найдет отклик в сердцах тонких знатоков и ценителей лошадей. Меренская (она же Арьежская, по названию основной долины, где лежат и Акс, и Мерен) лошадка — очаровательное создание вороной масти. В малопосещаемых долинах она здесь сохранилась в диком виде, а путеводители утверждают, что эта лошадь является самым близким родственником древних диких лошадей, которого только можно нынче сыскать в Европе. В любом случае, смотрятся темные шелковистые табунки в горном пейзаже прекрасно.

   Но нас ждет продолжение маршрута, и к вечеру мы возвращаемся в Акс, чтобы напоследок полюбоваться расположенной посреди города купальней, которую питают целебные горячие серные источники. Глядя на эту непритязательную лужицу в обрамлении каменных ступеней, приходится себе напоминать: она именно на этом месте появилась в XII веке, в ней лечили свои раны и болячки крестоносцы и много другого люда в течение последующих восьми веков (она ни разу не закрывалась, не переносилась, не пересыхала). И по сей день туристы, которые экономят на посещении более дорогих и современных водолечебных учреждений Акса, весь день полощут в пахучей водичке ноги, сидя на древних стершихся скамейках-ступенях.

На фоне этих видов грешно не запечатлеться Развилки троп тут грамотно оборудованы Вот уже восемь веков тут полощут ноги и не только Водолечащиеся крупным планом

Эти горы знамениты огромными пещерами Вечер в Люшоне, уличные кафе

   Короткий переезд, и мы немного смежаемся вдоль Пиренеев в сторону Атлантики, забираемся в очередную долинку, славную — как почти каждая долина на этом склоне Пиренейской гряды — своим горнолыжным центром, своими спа и водами, своими тропами для летних прогулок к горной красоте. Следующая остановка — Bagneres-de-Luchon, который местные зовут просто Люшоном. Здесь нас подъемники не очень интересуют, здесь нас ждет найденное еще в Москве озеро (на самом деле, ныне водохранилище, ибо подперто плотиной) Лак д'Оо (lac d'Oo). Мы снова подъедем к месту, где ставшие привычными красно-белые метки очередного отрезка GR-10 поведут нас вверх по ущелью до озерной чаши в окружении солидных гор, в которую зрелищно и шумно летят струи водопадов. Путеводители сообщают, что местный каскад один из самых красивых в Центральных Пиренеях. Сложно спорить.

Утренний вид с балкона отеля в Люшоне Плотина, подпирающая Лак д'Оо Сказка скал и летящей воды несколько водопадов в одном кадре

Центральная улица Люшона

   Люшон, безусловно, более пафосный и развесистый курорт, чем Акс. И спа-сервис здесь развесистей, богаче историей и дороже. Зато услуги предоставляют прямо в термальной пещере, служащей оздоровительным целям много веков. Теперешний Vaporarium — пещера, которую термальные источники превращают в баню, и в ней залечивали свои болячки еще римляне. Здесь на центральной площади стоит памятник генералу, который в XVIII веке активно возрождал в Люшоне традиции водолечения, еще в древности заложенные теми самыми римлянами. Традиционно-курортного вида отели, парки, променады, только вместо унылых терренкуров какого-нибудь Кисловодска — горные тропы на все уровни подготовки. Вообще поездка по местам в Пиренеях, которые никем не относятся к высококласным спа-курортам, лишний раз показывает, что в Пятигорске или Кисловодске не смогли даже сколь-нибудь удачно передрать чужой опыт, не говоря уж о том, чтоб придумать свое. Не зря для Пятигорска после поездки туда я не сумел придумать слов ласковей, чем помойка, хотя так люблю новые далекие края...

   Но хватит о грустном! Мы в Пиренеях, и снова зовет дорога. На сей раз перед новым местом ночлега, в самом сердце национального парка, у нас есть культурная программа. Начнется она в Лурде, знаменитом своими явлениями Девы Марии и успешными исцелениями с ее участием, а закончится — в заботливо спланированном зоопарке, где на дикую фауну Пиренейских гор можно полюбоваться так, словно ты оператор журнала National Geographic

Башни базилики в Лурде Малая доля 5 млн. гостей, приезжающих сюда ежегодно Статуи вокруг подобающие Паломники здесь очень разные

   С тех пор, как пастушке Бернадетте в 1858 году в гроте над рекой в Лурде явилась дева Мария, город превратился в один из крупнейших центров католического паломничества со всего света. В нем весьма любопытно сочетаются религиозная и светская инфраструктуры, обслуживающие многомиллионный поток благочестивых туристов. Огромная базилика, площадь перед гротом, которая не только место молитвы, но мощный свечной рынок, госпиталь, где могут принять жаждущих исцеления... А рядом на улицах масса сувенирных лавочек на любой вкус и кошелек, как в любом туристическом городе — вот только сувенирка сплошь религиозная: магнитики с девой Марией, статуи ее же всех типоразмеров и во всех ценовых диапазонах, аляповатые картиночки, сияющие акриловыми нимбами и золотыми венцами, бело-синие косынки и шарфики... Сначала забавно, потом начинает немного воротить.

Жирное золото Лурда Главная очередь Лурда На площади перед гротом Вход в грот

Мармотов хорошо гладить и кормить с рук... ...а выдрами любоваться под водой

   Километров пятнадцать от католической святыни — и начинаются уже заметные горки, и на склоне одной их них можно найти очаровательно спланированный и великолепно ухоженный Парк Зверей. Если сразу после входа выстоять небольшую очередь, то можно лично познакомиться с мармотами: пускают на площадку, где они живут, предварительно насыпав на ладонь немного корма. Корм, кстати, вполне человеческий: нарезанные овощи, мы дома такие в качестве гарнира жарим. Подход правильный — раз идешь непрошенным гостем, то хотя бы принеси подарок.

   Но мармоты — это только начало. Дальше идешь по тропе, которая некрутым серпантином вьется по лесистому склону, и на каждом прямом отрезке за заборчиками совсем близко видишь разную живность. Причем каждый раз оказывается, что используя разницу в высоте между тропой и вольером, располагая между ними вполне природно выглядящие препятствия, можно полностью убрать ощущение барьера. Никаких решеток или сеток, разве что стекло все-таки приходится использовать, чтобы от воды отгородить посетителей. И поэтому медведей, волков, рысей, косуль, белок и многих других получается рассматривать так же подробно, как нам их показывают в лучших фильмах про дикую природу. Только здесь все вживую.

Выдра на берегу чуть менее грациозна, чем в воде Уютные позы мармотов. Один иллюстрирует слово «распластался» Медведи тут пластичные и артистичные Такая уютная киска. Когда спит...

Нерелигиозное паломничество в горный цирк Уже сама дорога в цирк Gavarnie прекрасна

   Дальше в горы дорога ведет к самым высоким трехтысячным пикам французских Пиренеев, к горному цирку, который входит в список охраняемого ЮНЕСКО всемирного природного наследия (не сам по себе, конечно, а как часть массива Мон Пердю — но к этому массиву не везде подбернешься вплотную). Базой выбираем совершенно игрушечный городок Люс (Luz-Saint-Sauveur), в котором, конечно же, есть свои знаменитые водолечебницы на местных термальных источниках.

   Погода, увы, не балует частым солнцем, а над заснеженными горками и вовсе постоянно висит плотная облачность. Жаль, не получается поэтому показать красоту во всей яркости — но все равно есть, на что полюбоваться.

Вот ЮНЕСКОвская табличка — если кто на слово мне не поверил Еще один ракурс цирка Gavarnie Взгляд назад Главный водопад крупным планом

   В Люсе есть своя жемчужина, пусть и не сертифицированная ЮНЕСКО. В XII веке тамплиеры построили здесь небольшую церквушку, которая — в духе тех времен — иногда подрабатывала крепостью. Работа удалась: за много веков церкви св. Андрея пришлось много пережить, но разрушена или сильно повреждена она не была ни разу. Рассматривать ее ничуть не менее интересно, чем какой-нибудь громадный собор, а внутри намоленность и века ощущаются лучше, чем под иными необъятными сводами. И вообще она какая-то очень для людей — редкое среди церквей свойство.

Свежий снег на верхних террасах цирка Ручьи и один из их родителей — водопад Ярмарка под стенами церкви Сан-Андрю в Люсе Древние стены и башни церкви

   Отпуск короток, а список еще не посещенного длинен. Мы прощаемся с Люсом, с такой домашней богоматерью в нише на маленькой площади, мы уже собираемся уехать из гор — но не просто по кратчайшей выскочить на скоростную трассу А-64, которая приведет в Биариц, а сделать крюк по культовой среди фанатов и участников Тур-де-Франс дороге, через перевал Col du Tourmalet.

Богоматерь на площади в Люсе Изгибы дороги на перевал Памятник упрямым велосипедистам Виды с перевала Col de Tourmalet

Горы и облака, лучшие из красот Серьезные вершинки, и погода хмурится Парапланы и дорога остались внизу Справа облачность штурмует гряду

Обсерватория на Pic du Midi Облака пытаются затопить площадки обсерватории

Посидеть, поглазеть на карту и горки, прежде чем с ними в этом сезоне попрощаться...

   На подъезде к перевалу машины движутся аккуратно и медленно: за каждым поворотом может оказаться велосипедист, уже не первый час набирающий высоту, чтобы добраться до 2 115 метров... Иногда эти ребята уже не совсем по прямой едут, и я их прекрасно понимаю. Но во Франции культ велосипеда, причем именнно в его шоссейной ипостаси, развит настолько сильно, что десятки, если не сотни, любителей закатиться на перевал ни у кого из водителей не вызывают раздражения, им явно симпатизируют и стараются ничем им не помешать.

   С перевала по закрытой каменистой дороге, выбитой прямо в борту ущелья, можно пойти прогуляться, неспешно набирая высоту. Виды сказочные, а рвущийся с юга циклон еще и всякие атмосферные необычности создает — прямо на глазах из ниоткуда возникают под тобой в долинке облака, через хребтики рвется бурлящая туманная масса, гряды вершин и гряды туч словно в странном ритуальном танце движутся (да-да, горы движутся, когда по ним пробегают тени...)

   А над всем этим на вершине пика Дю Миди царит обсерватория, напоминающая декорацию к фантастическим фильмам прошлого века. Купола, иглы антенн, блеск нержавеющих труб и толстенных тросов подъемника. И через все это несется злой ледяной туман. С одной строны плохо — не поснимать панорамы, а ведь отсюда вся гряда Пиренеев видна. С другой — такое буйство облаков редко увидишь изнутри. Кое-что снять все-таки удалось, хотя вот в этом случае статические кадры мало что дают, видео гораздо больше впечатляет.

   ...После визита на Pic du Midi, как и планировалось, мы рванули к океану. Дорога приятная для вождения, но мало интересная для съемок. Следующим достойным объектом стал уже Бискайский залив. Но о нем, о Бильбао и его фестивале — уже в следующем рассказе.

    А для нетерпеливых — меню внизу позволяет перепрыгнуть сразу на любой другой очерк из серии про Пиренеи.