13 — 27 августа 2005

   От диких пустошей Ская сразу переходить к слишком цивилизованным краям неправильно. Поэтому мы не сразу едем в Спейсайд, главный район производства виски. Прежде, чем двинуться на восток, мы снова забираемся на север, к тем горам, которые синели за морем, когда мы гуляли по Скаю.

Пляжи Гайрлоха возникают лишь на время отлива

   Этот район по имени Вестер Росс знаменит на все Соединенное Королевство среди любителей погулять по глухомани: здесь правда глушь, здесь реки полны семгой и форелью, здесь на время отлива словно ниоткуда возникают огромные песчаные пляжи, здесь населенки вообще практически нет.

   Зато здесь есть лохи — ну куда ж без них в Шотландии — и легко находятся уютные закрытые от ветра бухточки, где можно полениться в удовольствие.

Как обычно в моих очерках на сайте, за каждой картинкой на странице — фотографии размером побольше. Причем здесь показаны лишь небольшие фрагменты, так что если что-то заинтересовало, имеет смысл кликать по маленькому изображению, чтобы увидеть и деталей побольше, и фотографию целиком. Иногда оно того стоит!

   Хотя Вестер Росс в первую очередь славится пешими маршрутами по холмам, здесь красиво и интересно на морских берегах.

В отлив удобно осмотреть днище собственной яхты В заливах стоят круизные лайнеры Якоря XIX века — когда-то тут была маленькая гавань Море и горы словно с открытки

Пора теоретически подковываться, скоро будет практика

   Район Больших Песков — Big Sand — явно пользуется популярностью у автотуристов, причем не только британских. Кемпинг здесь занимает рядом с прибрежными дюнами колоссальную территорию, и номера на машинах и прицепах хорошо иллюстрируют географию всей Европы: Польша, Испания, Италия, Германия, Голландия, Дания, Латвия... Разве что Франции практически нет, но и по записям в гостевых книгах bed&breakfast'ов мы уже убедились: французы этими краями не интересуются. Видно, им что-то другое нужно.

   А нам дюны, горы и ветер — в самый раз. Отдыхаем, читаем брошюры про виски, скоро предстоит знакомиться с этой индустрией на практике, надо же базовыми знаниями к тому моменту обогатиться.

В прилив название Big Sand кажется обманом Но если дождаться отлива, все становится ясно даже издалека А вблизи можно бегать по огромному полю плотного влажного песка И, конечно, любоваться видами ближайших горок

Росокшный ботанический сад среди северной суровости привлекает туристов даже с круизных лайнеров Южные деревья особенно впечатляют в тех краях, где вообще деревьев практически нет

   Появляются первые признаки возврата к цивилизованным краям: становится больше туристических автобусов, рядом с дикими прибрежными песками пошли ухоженные аккуратненькие гольфовые поля, по берегам рек стоят хорошо экипированные серьезного вида рыбаки на муху.

   К длинным лохам сбегают шумные речки, а из Loch Maree вытекает самая короткая — километра три — река Шотландии, Ewe. Она соединяет чистейшее озеро с морем и ее активно любят всякие семги ( а вслед за ними, конечно, и рыбаки). В Карелии ее бы назвали протокой, но тут тут же Европа: сплошь равноправие и политкорректность.

Loch Maree во всей красе, ракурс первый Loch Maree во всей красе, ракурс второй Тот же лох, вид чуть издалека, с дороги, что ведет в пустые холмы Ewe, короткая река, соединяющая Loch Maree с морем

   Второй снимок внизу под этими строчками иллюстрирует удобства пеших прогулок по Шотландии. Туристам здесь разрешен проход через большинство частных земель, но чтобы этим правом не пользовались овцы или автомобилисты, ограды и ворота никуда не делись. Просто рядом с запертыми створками почти везде присутствуют вот такие переходы через забор.

Дорога между северных сопок Так преодолевают границы частных владений Древние гранитные мосты Одно из многих гольфовых полей

Шквал работает пульверизатором, распыляет волны в заливе Водопады по дороги в Инвернесс

   В последнюю ночь среди диких холмов Вестер Росса разыгрался шторм. Ветер мешал спать, шумел в форточку и забросал весь подоконник мягкими иголками можжевельника. Утром напротив домика жались к каменной стене откровенно недовольные овцы, а рядом валялась с корнем вывернутая рябина. Пока ехали вдоль заливов, ветер толкал машину, а над волнами поднимались султаны брызг, шквал работал как пульверизатор — фото сбоку немножко это показывает.

   Тут все компактно: за несколько часов мы добрались до Инвернесса, и дальше уже начались края обжитые (хотя не менее красивые), пошли замки и великолепно ухоженные сады при них.

Центральную башню замка Cawdor построили в XIV веке При хорошем замке всегда хороший саад В каменном городе Грантоне-на-Спее и церкви красиво-каменные Улицы Грантона, словно картинка с открытки

Каменная черепица крупным планом. А другой здесь практиченски нет. Река Спей, имеет к лучшим сортам виски самое непосредственное отношение

   Про все посещенные замки можно сказать одинаково: у них не только сады вокруг, но и внутри обязательно гобелены и выставка фамильной посуды. Большинство из них до сих пор обитаемые (ну, в крайнем случае, живут не прямо в замке, а в пристроенном флигеле), и семьи явно неплохо зарабатывает на туристах. Но внутри все хотя и очень исторично, но абсолютно безвкусно и не стильно, что странно. Вроде как этой аристократии должен быть присущ врожденный вкус. Видно, это просто легенда, вкусом убранство замков не пахнет. Древностью — другое дело... Вон, Кодор хотя и XIV века, но считается, что действие «Макбета» разворачивалось именно в нем.

   Мы уже в Спейсайде: город Грантон-на-Спее, чьи снимки уже появились на этой странице, носит имя той самой реки Спей. Ее воды исторически использовались в технологическом цикле десятков расположенных здесь винокурен, вискоделательных заводиков. А в качестве сырья используется вода ручьев, которые сбегают в Спей с окружающих вересковых холмов.

На въезде в винокурню Glenfarclas красуется медный перегонный куб Оттуда течет вода для виски Glenfarclas Наша дорога огибает национальный парк Cairngorms Пасторальные пейзажи сельскохозяйственной Шотландии

Очередные ухоженные поля... ...и очередной баронский замок XVII века, Craigievar

   Показывать виски сложно, его нюхать надо — поэтому обойдемся одной картинкой традиционного медного перегонного куба, который медным своим блеском украшает въезд в на территорию винокурни Glenfarclas. Забавно — мы по ней пошли на экскурсию и выяснили по ходу, что из России гости здесь редкость, а продукт в основном используется в блендах, и в чистом виде на рынке весьма слабо представлен. Однако вернувшись в Москву, в ближайшем универсаме «Меркадо», отнюдь не специализирующемся на спиртной экзотике, обнаружили знакомый логотип и два сорта виски Glenfarclas. Загадочны спрос российский и закупочная политика местных сетей...

   Продолжаем изучать замки. Некоторые из них откровенно декоративны, бароны их строили, чтобы перед соседями повыпендриваться. Вот Craigievar (который на фото) — типичный пример. С другой стороны, эту игрушку с начала XVII века практически не перестраивали, поэтому выглядит аутентично.

Графика крыш каменного города Стонхавн Этими фасадами Стонхавн глядит на Северное море Улочки в припортовой части города Вечерняя гавань, вид сверху

   Городок Стонхавн (Stonehaven) сам по себе типичен, но не, чтоб уникален. Зато вот рядом замок просто сказочный. И дело даже не в богатой истории Dunnottar'а, который Кромвель когда-то долго осаждал, где успешно прятали от англичан драгоценности шотландской короны. Стоит он красиво, а на закате любоваться им можно долго-долго — пока солнце не сядет.

   Панорама хороша, но можно и поподробнее про Dunnottar, вот несколько видов..

Радуга над замком Dunnottar Руины внутри Dunnottar'а Так Dunnottar выглядит с утра, когда солнце прокладывает к нему дорожку через море Скальные обрывы рядом с замком

   А совсем напоследок — один из наиболее легендарных и парадных замков — Гламс (Glamis), у нас в прессе его завут Глэмис, хотя он так не произносится. Здесь сто с небольшим лет назад родилась недавно умершая королева-мать, сюда возят официальных гостей во время пафосных международных мероприятий, туристы тут бродят толпами.

Glamis, Глэмис, Гламс — неважно, как сказать, важно полюбоваться Изумительный итальянский сад рядом с замком Да, стричь кустики тут умеют как нигде По многовековой традиции, за замком пасутся коровы шотландской породы

   Все, хорошего понемножку! На четырех страницах про Шотландию собрано больше сотни картинок, для одной поездки достаточно, даже с избытком. Выбирайте, любуйтесь, забирайте себе — эти многие пейзажи того стоят...